 |
СЕ-НО:БЛОГ |
|
СЕ-НО:БЛОГ |
Я видел выступления заокеанского иллюзиониста, который на глазах изумленной публики заставлял исчезнуть пасажирский самолет, огромный вагон-ресторан “Восточного Экспресса” или даже американскую Статую Свободы. Поразительно.
Эффект от исчезновения нашего “Мерседеса” оказался куда сильнее. Две с половиной тонны первосортного немецкого железа как будто испарились, растворились в воздухе. Я покрутил головой, закрыл и открыл глаза. Нет, это не иллюзия.
Сердце тревожно забилось. Как ехать дальше? Что будет с 13-м кубометром?
Под дверями нашего номера лежала записка на ломаном английском. “Мы пытались до вас дозвониться. Связи нет. Вам нужно срочно передвинуть машину, не то будет штраф и они ее увезут в автобригаду”
Мы поднялись на третий, последний этаж виллы “Марчелла”, где по моим расчетам жили владельцы. Довольно долго стучали в дверь. Открыла молодая итальянка, за ней вышел моложавый муж и двое мальчиков, примерно 8 и 10 лет.
Итальянские кинорежиссеры ничего не выдумывали, снимали с натуры. Эту красивую семью можно было хоть сейчас на большой экран. Экспансивная мама горячо сочувствовала нашему несчастью, словами и жестами. Договорились встретиться наутро.
В 8.30 нам подтвердили, что машина в “автобригаде”, дали адрес полиции. Поехали туда на такси. По коридорам ходили красивые мужчины с пистолетами на боку. Нашли офицера, говорившего по английски. Он пояснил, что надо уплатить штраф в 59 евро и 50 центов. Указал на кассу. На листке написал адрес эвакуатора, укатившего машину – Виа Провинчиале, 171–бис . (Как выяснилось укатили в 19.25, буквально за минуту до нашего появления).
Гараж эвакуатора был за городом. На такси мы уже накатались с утра, потому я решил ехать автобусом, вместе с трудовым народом. Пошли на вокзал, с третьей попытки нашли стоянку. Показали водителю адрес, он сделал неопределенный жест рукой, в стиле Альберто Сорди или Муссолини.
Ехали минут 20, вышли не там (водитель забыл предупредить), побрели вдоль дороги, спрашивая у всех попадавшихся нам живых душ. Ответ был один – non lontano, chilometro o due (недалеко, километр, или два). Наконец, отыскали фирму “Аньелли Джиованни”. Это был ангар гаражного типа. Несколько поломанных машин. Вокруг никого.
Послонялись полчаса. Появились три синьора в спецовках, мы бросились к ним. Они куда то позвонили, сказали, что босс скоро приедет. Вскоре появился старенький ржавый грузовик с краном. Хозяин показал нам жестом, приглашая в кабину. Поехали.
В городе у него был еще один гараж для машин нарушителей порядка и закона (мы шли по статье 410 – “незаконная стоянка на месте, предназначенном для инавлидов”).
С легким скрипом отодвинулись ворота и нашему взору предстала чудная картина – заблудший сын, наш “Мерседес”, сиротливо стоявший в автомобильной неволе. Еще 50 евро были уплачены за труды эвакуатора, он вручил нам квитанцию и устало показал рукой – “ехай!”
Наш путь лежал в город Пьомбино на лигурийском побережьи. В 10 километрах от берега там находится остров Эльба, знаменитый тем, что в апреле 1814 года, после отречения от императорского престола, Наполеон, согласно договору в Фонтенбло, получил его в свое владение и провел на нем 300 дней.
Вид на остров Эльба с Лигурийского берега
Места вокруг Пьомбино – древние, заселенные еще этрусками в 8 веке до нашей эры. Однако, меня, как организатора и планировщика поездки, интересовало не это. Мне нужно было срочно успокоить личный состав. Себя и Лелика.
На окраине Пьомбино, в районе Саливоли есть стоянка для яхт, марина. Точнее, Marina di Salivoli. На берегу – разные службы, рестораны и домики с квартирами. Апартаменты для отдыха после хождения по морю. Один из таких апартаментов я и забронировал, рассудив, что в начале октября, уже после яхтенного сезона, там будет тихо и безлюдно.
В апартаментах нас радушно встретил пожилой итальянец, прекрасно говоривший по английски (парусный спорт вообще располагет к иностранным языкам). Не успел он вручить нам ключи, как разверглись хляби небесные, подул 6-ти балльный ветер и вскоре пошел проливной дождь.
Мы к тому времени были в городе в поисках съестного. Видя грозовые облака, я благоразумно надел свой японский пластиковый плащ. Вещь отменная, воду не пропускает совсем. Дождь как по крыше скатывается вниз, к середине голени, где кончается плащ и льется на брюки. Через полчаса я безуспешно прочесывал улицы Пьомбино, одетый в мокрые липкие тряпки.
“Сиеста”, называемая в Италии также “Рипозо”. Послеобеденный отдых. Священный общественный институт, установленный еще в раннем средневековье. Примерно с 2 до 5 все закрыто. В летние месяцы - понятно и объяснимо – жарища стоит такая, что много не наработаешь. Но в начале октября?
Помню пионером эту “сиесту” под названием “мертвый час”. После обеда все младшие отряды укладывали в постель. Строгие воспитатели ходили между кроватей, следя, чтобы никто не открыл глаз. Помню также, что за несколько лет этих “мертвых часов” я не заснул ни разу.
В Италии, Испании и попавших под испанское влияние Филиппин и странах Южной Америки, днем сладко спят в сиесту, (или, в переводе с латинского в “шестой час” - надо полагать, после утреннего пробуждения). Это снимает напряжение, уменьшает нагрузку на сердце, отсюда, статистически, инфарктов меньше почти на 40%.
Мы попали в это полуденное окно. Холодина, ветер, дождь и – все закрыто. Живот болит, надо срочно что-то съесть. Нашли дрянное кафе в уличном павильончике, удовольствовались переваренными спагетти, плававшими с каком то подозрительном масле.
Назавтра небо очистилось, но море продолжало бушевать. Можно было достать телефон, поснимать драматические виды.
Потом все утихло, на гладкой воде легко покачиваясь, стояли яхты и катера, оставленные хозяевами до весны.
Впереди было Сорренто, куда меня много лет, с самого детства, настойчиво призывал вернуться чей то знойный тенор.
Закат на Лигурийском побережье
